Интерьер

ремонт зимой
Не секрет, что многие люди предпочитают заниматься ремонтом своего жилья в летний период. Общепризнано, что лето - сезон отпусков и строительных работ. Объясняется это очень просто. Любой человек знает не понаслышке, что летом осуществлять ремонтные работы гораздо удобней. Так не возникнет проблем с проветриванием комнат. Для этого достаточно открыть окна, а работу при этом прекращать не обязательно. Также летом можно отправить своих домочадцев на курорт или к родственникам, проживающим за городом. Так они не будут мешать вам, заниматься ремонтом. Кроме того, осуществление некоторых ремонтных работ возможно исключительно в теплое время года в силу определенных технологических особенностей или качеств материалов. Однако это вовсе не означает, что оставшиеся три сезона в году нельзя ничего отремонтировать в своем доме. Кроме того, необходимость ремонта может возникнуть не только летом. Ведь и зимой люди переезжают в новые квартиры, где хочется как можно скорее создать уют и комфорт. На помощь в этом случае приходят современные технологии строительства и строительные материалы, которые можно применять в любое время года. В этой статье мы попробуем рассмотреть примеры некоторых ремонтных работ, которые сделают более очевидным разграничение, согласно которому вы с легкостью определитесь с тем, что можно совершить независимо от погоды за окном, а с чем следует подождать теплых летних деньков. Внутренние работы. Проведение внутренних работ конечно доступно в любое время года. Просто при их осуществлении необходимо следовать определенной группе правил. Чтобы крепление частей конструкций и сцепление строительных материалов было крепким и долговечным, необходимо проводить ремонтные работы при постоянных наилучших температурных условия и показателях влажности воздуха в комнате. В ряде случаев придется выдержать строительные материалы в оптимальных условиях, чтобы они приобрели необходимые качества и характеристики.Например, при проведении малярных или штукатурных работ. В разное время года температура поверхности стен внутри помещения и с уличной стороны отличается, поэтому и процесс высыхания окрашенной или оштукатуренной поверхности занимает различные промежутки времени. Но в любом случае необходимо выждать столько, сколько потребуется, прежде чем начать новый этап работ. Только при соблюдении этого правила ремонт будет осуществлен качественно, и результат вас будет радовать. Оптимальные температурные условия и показатели влажности воздуха необходимо не просто создать на момент проведения ремонтных работ, но и поддерживать до самого их окончания. По этой причине не следует открывать форточки и окна в помещении, чтобы не возник сквозняк. Это касается проведения работ оштукатуривания, цементирования, сооружения перегородок с использованием раствора. Аналогичное правило следует соблюдать при укладке кафельной плитки и окрашивании поверхностей пола, потолка или стен. В случае возникновения сквозняка строительные материалы могут утратить необходимые качества. Объясняется это тем, что большинство видов смесей для штукатурки, краски и цементы содержат в составе определенную долю воды. При нулевой температуре вода замерзает, что и изменяет свойство материала. Кроме того, даже возникновение разницы температур внутри какого-либо покрытия и на его поверхности вызывает изменение структуры покрытия. Оно теряет свою однородность, поэтому на поверхности выходят заломы, трещины или вздутия. Если же ремонтные работы по необходимости проводятся в не отапливаемом помещении, то для быстрого достижения температуры и влажности нужного уровня можно использовать специальные тепловые пушки. Придать комнатную температуру необходимо и всем конструкциям, побывавшим на улице в холодное или мокрое время года, так как практически все материалы склонны изменять свои качества и размеры в результате изменения температуры. Это относится, например, к оконным или дверным блокам. Особое внимание следует уделить оконным блокам из ПВХ профиля. Так в процессе установки окна конструкция будет подвергаться гораздо большему воздействию, чем позже в процессе использования. Под действием низких температур профили и специальные уплотнители утрачивают необходимую эластичность, поэтому и монтаж оконного блока очень труден. Если же возникла острая необходимость устанавливать окна, а на улице держится температура ниже -18 градусов, то придется оборудовать объект специальными защитными экранами и обогревать тепловыми пушками.Следует подогревать до комнатной температуры и применяющуюся при монтаже окон и дверей монтажную пену. Если помещение не отапливается, то баллоны погружают в теплую воду. Прогреть пену необходимо, потому что в противном случае она замерзнет, не успев высохнуть. Следует внимательно следить за всеми рекомендациями от производителей используемых расходных материалов. Обычно они отмечаются на упаковке. Помимо монтажной пены применяют герметики, силиконы, пароизоляционные ленты и многое другое. Все они имеют определенные температурные рамки для применения. Отметим, что рамки применения средства не означают рекомендуемую температуру последующей эксплуатации покрытия, материала или конструкции. Для работы в зимних условиях используют специальные средства, обладающие особыми морозостойкими качествами. Таким образом, оконная конструкция из ПВХ профиля достаточно легко обогревается до комнатной температуры, вновь приобретая свои физические качества и геометрические размеры. Что касается конструкций из дерева, то здесь все намного сложнее. Они очень подвержены негативному воздействию низки температур, которые приводят к появлению трещин на покрытии изделия. Поэтому даже транспортировать конструкции из дерева следует в теплых кузовах автомобилей. Теперь о наружных работах. Время года и климатические условия являются главным фактором, определяющим возможность проведения ремонтных работ в уличных условиях. Прежде всего, ряд материалов очень чувствителен к температуре, а также проявлению таких нежелательных атмосферных явлений, как снег или дождь. Это непосредственным образом воздействует на ремонтные работы фасадов здания и кровли. На упаковку строительных материалов зачастую нанесены указания по необходимым условиям использования. Также их можно найти в специальной технической документации.Кроме чувствительности материала к погодным условиям, возможность проведения ремонтных работ зависит и от особенностей обрабатываемой поверхности, которые бывают, различны при различных температурах и влажности окружающей среды. Наглядным примером может служить гибкая черепица. Согласно рекомендации всех производителей данного кровельного материала, укладывать ее можно лишь при температуре выше +5 градусов. Объясняется это тем, что лист гибкой черепицы, так называемый гонт, крепится на деревянную поверхность или специальную подкладку кровли с помощью особого клеящегося слоя, расположенного на обороте гонта. Согласно разработанной технологии после укрепления гонта на поверхности крыши, она нагревается солнечными лучами. В результате этого самоклеящийся слой плавится, образуя влагонепроницаемое соединение черепицы и поверхности крыши. Зимой, когда температура ниже +5 градусов, солнце не способно достаточно сильно нагреть гонт, а значит и клеевой слой не расплавится должным образом. Это приведет не утрате герметичности кровли, что в конечном итоге приведет к протечкам. Технология установки "мокрого фасада" также предусматривает температурные рамки, которые не позволяют осуществлять работы при температуре ниже +5 градусов. Суть данного метода заключается в прикреплении термоизоляционного слоя к наружной стене специальным клеем и соединительными элементами. А уже на поверхность, размещенного на стене термоизоляционного покрытия наносят штукатурку или иные отделочные материалы. Клеевое вещество, обеспечивающие сцепления поверхности стены и термоизоляционных плит в условиях пониженных температур иссыхает и крошится, теряя свою эластичность. На практике для сохранения свойств в состав клея вносят соль. Однако в этом случае весной, при высоких температурах на поверхности стен появляются белесые потеки, которые ухудшают эстетичный вид фасада.Перевозка и хранение строительных материалов также очень чувствительны к времени года. Не нужно объяснять, что при отрицательных температурах краски на водно-дисперсионной основе будут замерзать. Последующее размораживание же приведет к выпадению осадка, который невозможно будет удалить перемешиванием. После применения такой краски на поверхности будут заметны мелкие крупинки, не зависимо от того, использовалась она в наружных или внутренних работах. Приобретая строительные смеси и материалы для ремонта в условиях зимы, необходимо следить за указаниями об уместности применениях их при низких температурах. Обычно самые рациональные условия указываются производителем на упаковке. Ряд применяемых расходных материалов изготавливают с различными свойствами для использования в нескольких диапазона температур и влажности, в том числе и в зимние месяцы. Так производители готовы предложить ряд различных модификаций лакокрасочных изделий, монтажной пены и многого другого. Существуют даже морозостойкие водно-дисперсионные краски, которые можно наносить при отрицательных температурах или хранить зимой в не отапливаемом помещении. Опыты, проведенные организацией Госстандарта России, показали, что даже при переменном изменении температур от +20 до -60 градусов на протяжении пяти повторений процедуры замораживания и оттаивания краска сохраняла свои первоначальные качества и не проявляла признаков выпадения взвеси частиц. Если применяемые строительные материалы не имеют в своем ассортиментном ряду модификаций для использования в условиях низких температур, то следует подобрать какой-либо адекватный заменитель в виде строительного материала или технологии. Например, всем известно, что укладывать напольное покрытие необходимо на ровную бетонную стяжку. В холодное время года, когда нет доступного способа проветрить помещение, процесс высыхания бетонного слоя продлится безумно долго времени. В поисках альтернативы обычно выбор останавливается на применении сухого основания пола, собирающегося из плит ГВЛ от известной компании "КНАУФ". Установка такого основания занимает минимум времени. Так бригада из двух сотрудников за один рабочий день без труда собирает порядка 60 квадратных метров такого покрытия. При этом монтаж основания из ГВЛ не имеет никаких работ, связанных с использованием строительных материалов, которые впоследствии необходимо сушить. Основание из ГВЛ является самым оптимальных решением для работ в зимний сезон.Также очень важно учитывать и особенности последующего использования строительных материалов, которые неизбежно будут соприкасаться с окружающей средой. Так многие российские потребители столкнулись с импортными материалами, которые не предназначены для применения в условиях российских зим. Так ряд европейских фирм выпускает строительные материалы, применять и использовать которые можно лишь при температурных условиях выше +1 градуса Цельсия. Примером могут служить пластиковые окна от турецких производителей, которые поставлялись на российский рынок в 90-е годы прошлого столетия. При этом ПВХ профили не имели в своем составе вещества, обеспечивающие должную морозостойкость, а значит, и пережить российскую зиму им не под силу. Одним словом, осуществлять ремонтные работы можно в любое время года. Однако ремонт в зимние месяцы требует большей тщательности в подборе используемых материалов и технологий. Также некоторые мероприятия по ремонту жилья могут занять несколько больше времени, чем они продлились бы при теплой и сухой погоде. Определенные сложности в процедуре выполнения ремонтных работ в холодное время года обуславливает снижение уровня заказов строительным организациям, в результате чего зимой они предоставляют своим клиентам заманчивые скидки. Если же ремонт произведен с учетом всех важных зимних особенностей технологий и материалов, то результат будет настолько же качественный, как и после проведения ремонта летом.

Ванные комнаты: планировочные решения
Балкон – это навесная конструкция (приделанная к стене дома), часто декоративная, с перилами. Лоджия – это модифицированный балкон, как правило, встроенный в стену и имеющий справа и слева стены (у балкона их нет). Но в современном языке часто слова «балкон» и «лоджия» употребляются как синонимы. Мы в этой статье тоже будем говорить «балкон», а подразумевать «лоджия». Прав был булгаковский персонаж: квартирный вопрос нас испортил. Какие деньги вкладываем в покупку недвижимости! А нет возможности купить – обустраиваем уже имеющееся жилье, и на все пойдем, лишь бы как-то увеличить личное жизненное пространство. Ломаем стены, крушим перегородки, нарываемся на скандал с коммунальными службами, готовыми сказать «низзя» нашим мечтам о перепланировке. Плохо, конечно. С точки зрения норм и правил – совершенно недопустимо. Но разве можно устоять перед соблазном сделать из лоджии или балкона полноценную комнату? Особенно если она, лоджия, размером – больше кухни в стандартной квартире. Другое дело, как это правильно сделать? Как, с одной стороны, улучшить жизнь себе любимому и при этом не рухнуть на голову соседям и прохожим? О том, как сделать балкон или лоджию максимально комфортными и жилыми помещениями независимо от времени года, мы и расскажем. Итак, если балкон/лоджия изначально предусмотрены проектом дома, а не пристроены самовольно, вы можете делать с ними все, что угодно. За исключением сноса стен! И подчеркну, переоборудовать балкон/лоджию можно только внутри. Юридическая справка Законодатели включают остекление балконов и лоджий в понятие «перепланировка и переустройство жилого помещения». Перепланировку можно производить с целью повышения благоустройства квартиры с разрешения жилищно-эксплуатационной организации (если квартира муниципальная), и без него (если квартира приватизирована). Правда, пожарная охрана неоднократно выражала неодобрение самой идеи остекления балконов. Мотивируя это тем, что в случае пожара застекленные балконы усиливают задымление, повышают и без того высокую температуру окружающей среды и препятствуют быстрой эвакуации людей и ликвидации пожара. Правда, есть и контраргумент: на застекленный балкон не попадет горящий окурок с верхнего балкона, а значит, риск возгорания снижается. При решении вопроса «стеклить или не стеклить?» большинство граждан выбирает первое. Возникает и соблазн разобрать стену и объединить балкон с комнатой, но закон на этот счет неумолим: категорически запрещаются манипуляции с несущей стеной, а все прочие крупные перепланировки жилого помещения требуют согласования с коммунальными службами и городскими властями. А главное требование правительства Москвы к остекленным балконам и лоджиям заключается в том, чтобы переделанный балкон не портил внешнего вида фасада и не нарушал общей архитектурной концепции здания. Каковы же разрешенные законом способы благоустройства балкона? Первый способ. Обычное остекление. Имеется в виду установка на балконе рам (металлических, деревянных, пластиковых) со вставленными в них стеклами (обычными, тонированными, витражными, оргстеклами). Можно обойтись малой кровью – установить на балконе отечественные деревянные рамы с обычными стеклами и сделать минимальную внутреннюю отделку (например, обшить стены оргалитом и на оргалит наклеить обои). Такое остекление немного приглушит шум улицы и на 2–3 градуса повысит температуру в «помещении». В итоге вместо обычного балкона получим застекленное пространство – веранду, на которую и зимой можно выйти, но вот попить чайку в халате и в тапочках – только в теплое время года. Все удовольствие обойдется минимум в 250–300 долларов, если рискнуть и, купив готовые рамы, установить их самостоятельно. Хотя мы вам делать это все же не советуем – лучше нанять мастеров с фирмы. Второй способ. Евроостекление. Более качественный и надежный, но и более дорогой способ остекления. И тут уж точно потребуется помощь специалистов. А выбирать есть из кого: число фирм, предлагающих подобные услуги, довольно велико. В понятие «евроостекление» входят: # Установка импортного оконного профиля – чаще алюминиевого, стального или пластикового, реже – деревянного и деревоалюминиевого (они подороже остальных). Правильно установленные импортные рамы со стеклопакетами задерживают тепло в помещении. Конструкция может быть раздвижной, то есть окна будут открываться не традиционным способом – на себя или от себя, а отъезжать в сторону на роликах. Можно использовать и новинку строительного рынка – безрамное остекление. Это конструкция – самая дорогая, но зато рамы не будут мешать любоваться видом из окна, а стекла можно все разом сдвинуть в ту или иную сторону или сложить их «книжкой». # Выбор и установка стекол. Сегодня многие используют оргстекло (прозрачный пластик): оно более прочное, чем обычное (хоть и не всегда толще: толщина оргстекла – около 5 мм, а толщина обычного – 2–3 мм, 6 мм, 10 мм). При желании можно заказать тонированное оргстекло – оно лучше задерживает ультрафиолетовые лучи (актуально для солнечной стороны дома). Причем можно поставить двойной стеклопакет (так называемый евростандарт). Стеклопакет еще больше снизит уровень шума внутри помещения. # Герметизация. Гидроизоляция помещения с помощью специальной пены или другого герметика. Герметиком заполняют зазоры между рамами и стенами. Качественно выполненная герметизация не только препятствует проникновению влаги через зазоры на балкон, но и улучшает теплоизоляцию. # Нанесение на профиль краски (как правило, в три слоя). Краска дополнительно защищает конструкцию от атмосферных воздействий, а заодно и украшает ее. Краски используются вододисперсионные или акриловые. Все они водоотталкивающие, не выцветают, нетоксичны и малогорючи. # По желанию выполняется внутренняя обшивка балкона. Тут можно использовать сайдинг, традиционную вагонку, пластиковые панели и др. Чтобы преобразить балкон подобным образом, придется выложить не менее 800 долларов (вместе с работой), в зависимости от ваших вкусов и размеров балкона. Хотя надо иметь в виду, что цены на услуги в фирмах, предлагающих евроостекление, чаще всего договорные, так что вполне можно договориться о скидке. Итак, ваш балкон после евроостекления – более комфортабельный и красивый, но все же не теплый. Вы готовы потратить деньги и время и все-таки сделать из балкона дополнительную комнату? Тогда его нужно как следует утеплить. Безрамное остекление балконов Финны придумали свою конструкцию остекления балконов и лоджий – безрамную. Рамы и перегородки тут отсутствуют, а сам балкон после остекления выглядит легким и воздушным. Специалисты утверждают, что этот метод защищает от атмосферных осадков, приглушает уличный шум и делает воздух в помещении более теплым. Герметичность обеспечивают специальные резиновые уплотнители и клей-герметик. Несмотря на «воздушность», безрамная конструкция очень прочная. Она состоит из алюминиевых профилей – верхнего и нижнего (это направляющие для стеклянных створок) – и закаленного стекла (такое стекло нельзя разбить даже ударом камня). Причем можно использовать и тонированные стекла. Открываются створки просто – нужно только дернуть за «веревочку» (верхний замок) и повернуть ручку нижнего замка влево. А чтобы открытые створки не болтались на ветру, их можно закрепить специальным фиксатором. Стоимость безрамного остекления «от финнов» – от 320 $/кв.м (сюда входят замеры и монтаж). Но можно найти вариант и подешевле: финские алюминиевые профили и фурнитура + отечественное стекло, стоит это 120–180 $/кв.м. А фирма «СТС профи», которая использует для безрамного остекления отечественные комплектующие, предлагает провести безрамное остекление по еще более низким ценам – от 100 $/кв.м. Примеры безрамного остекления балкона Третий способ благоустройства балкона. Сочетание евроостекления с различными видами специального утепления. Процедура потянет за собой серьезные строительные работы и преобразования, потому что тепла и сухости тут можно добиться, только сделав теплыми стены и пол. Итак, кроме остекления, для этого нужно: # проложить утеплитель по всему периметру балкона, а также на полу и на потолке; # сделать гидроизоляцию; # выполнить обшивку стен и потолка материалом, который вам больше по нраву или по карману; # решить вопрос: будет ли отапливаться балкон, а если будет, то каким способом; # провести освещение; # если размеры балкона и конструкция дома позволяют, можно возвести внутренние дополнительные стенки – например, из пенобетона или «легкого» кирпича. Они «съедят» часть пространства, но зато в помещении станет значительно теплее. С чего начнем? Если хотите сделать на балконе внутреннюю дополнительную стену, то с нее и начинайте. Но предварительно посоветуйтесь со строителями, потому что этот вопрос очень важный: перекрытия могут не выдержать нагрузки. Многое зависит от типа дома (блочный, кирпичный, панельный или монолит), величины балкона, состояния перекрытий. Понятно, что монолитный и кирпичный дома выдержат серьезную нагрузку, в том числе – и дополнительную стену. Но в панельном доме лучше воздержаться от подобных экспериментов. В любом случае внутреннюю стену стоит делать из тонкого пустотелого кирпича (или кирпичной плитки) или легкого пенобетона. Кладка стены – наиболее трудоемкая и грязная часть работы, и не все фирмы, предлагающие услуги по благоустройству балконов, за нее возьмутся. Договорная цена однослойной стены (со стоимостью кирпича или пенобетона) обычно не выходит за пределы 200 долларов при площади стен балкона порядка 15 кв.м. Идет подготовка к остеклению балкона Процесс установки пластиковых профилей Утеплитель: пакля, мох или изовер? Стена готова. Дальше – прокладка утеплителя и гидроизоляции. Сейчас строители используют множество видов утеплителя: изовер, минеральная вата, полистирол, изопласт. Но в любом случае обшивка утеплителем обойдется не меньше, чем в 7–10 $/кв.м. Причем лучше не скупиться и приобрести самый качественный и надежный материал. Рекомендую изовер. Этот материал из полимера напоминает поролон, легко укладывается, хорошо держит влагу, не отсыревает. Материал для утепления балкона изовер Можно использовать и минеральную вату. Это недорогой утеплитель, правда, тепло удерживает хуже, чем изовер, и иногда отсыревает (если балкон – на северной стороне). Популярен и изопласт. По фактуре напоминает знакомый всем с детства пенопласт: легкий, прочный и не накапливает влагу. Минеральная вата тоже используется как утеплитель А вообще при выборе утеплителя советуем прислушиваться к рекомендациям знающих людей, а не руководствоваться принципом «все так нынче делают – и все нормально!». Приведу пример такой неразумной доверчивости. Мои знакомые захотели остеклить свою крошечную лоджию. Собравшись с силами и с деньгами, выбрали по газетным объявлениям фирму, профессионально занимающуюся остеклением. Приобрели все необходимые материалы, в качестве утеплителя решили использовать минеральную вату – по принципу «дешево и сердито». Правда, при этом не учли, что лоджия находится на северной стороне дома, под окнами в палисаднике растут густые деревья, что создавало в помещении повышенную влажность… В общем, через год минеральная вата отсырела, воздух в лоджии стал тяжелым, и в швах обшивки завелся грибок… И пришлось супругам вновь нанимать рабочих, отдирать обшивку и прокладывать новый утеплитель. Кстати, многие сегодня слышать не хотят о синтетических материалах и желают утепляться только натуральными материалами. В этом случае можно порекомендовать, например, паклю (в том числе новый материал – отечественную рулонную паклю). Подойдут и деревянные опилки (ими заполняют специально сделанный каркас–брусья, с двух сторон обитые фанерой, туда же можно проложить и гидроизолянт). Есть и такой экзотический натуральный утеплитель, как мох сфагнум, но его чаще используют для утепления деревянных срубов. Тепло он держит отменно. Но вообще-то хотелось бы успокоить тех, кто как огня боится синтетики: все импортные отделочные материалы (европейские, канадские, американские), использующиеся при строительстве и благоустройстве жилья, проходят экологическую экспертизу и имеют все обязательные сертификаты качества. Например, скандинавские производители настолько запуганы влиятельной экологической организацией «Гринпис», что ни за что не допустят к производству материал, если он не одобрен экологами и безопасность его для здоровья людей и окружающей среды многократно не подтверждена. Гидроизоляция Гидроизоляция для балкона – это не только герметизация швов монтажной пеной или любым другим герметиком. Это и устройство отлива (наружного карниза, не позволяющего воде подтекать под раму), и нанесение на рамы и деревянные детали отделки водоотталкивающего состава (масляной краски, эмали, олифы, «Пинотекса» – прозрачной пропитки, лака). Кроме того, деревянные детали нужно обработать антисептиком для дерева – специальным составом, препятствующим гниению и размножению бактерий и грибка. На нашем рынке представлен широкий выбор таких составов. Кстати, олифа тоже бывает антисептиком. Но все-таки для того, чтобы правильно выбрать антисептик, лучше проконсультироваться со строителями, которые работают непосредственно с деревом. Дополнительную гидроизоляцию обеспечивает пластиковый профиль на рамах и установка двойного стеклопакета. Еще один неплохой вариант – остекление балкона рамами для мансардных окон, особенно если балкон находится на последнем этаже и можно сделать над ним крышу. Современные мансардные окна прекрасно гидро- и теплоизолированы, снабжены удобным устройством для открывания и фиксации в разных положениях и выглядят неплохо. Специалисты заделывают швы с помощью монтажной пены Как грамотно сделать гидроизоляцию на балконе, чтобы не было сырости? Гидроизоляционным материалом может послужить рубероид и разные виды модифицированного полиэтилена – в строительной фирме вам подскажут, какие из них сейчас «в моде». В качестве превосходного гидро-пароизоляционного материала можно использовать пенофол, или пенофольгу. Но вообще-то правильно этот материал называется фольгоизолон. Это особый пористый полиэтилен, покрытый лавсановой пленкой с металлизацией, похож на полиэтилен, покрытый фольгой. Продается в рулонах. Фольгоизолон абсолютно не накапливает в себе влагу, отражает ультрафиолет и препятствует образованию конденсата. Кроме того, прекрасно держит тепло. Четырехмиллиметровое покрытие из фольгоизолона держит тепло так же, как стена в полтора стандартных кирпича. Его стелют на пол или прибивают к стене. Укладывать надо на ровную поверхность, очень плотно, без зазоров (поэтому лучше обратиться к профессионалам). Если укладка сделана правильно, можно обойтись без дополнительной гидроизоляции. Но в принципе можно сделать дополнительную гидроизоляцию, например, из рубероида. Еще можно загерметизировать швы мо нтажной пеной… Фольгоизолон – отечественный материал, стоит не слишком дорого: примерно 3 $/кв.м. Импортные аналоги обойдутся в 1,5–2 раза дороже при аналогичном качестве. Отделочные работы: дерево или пластик? Итак, мы проложили утеплитель и обеспечили гидроизоляцию. Теперь нужно выбрать отделочные материалы, которые пойдут на обшивку балконных стен, потолка и пола. Бесспорный фаворит среди отделочных материалов в России, конечно, дерево. Почему, понятно. Мы испокон веков строили и строим из дерева, это материал – экологически безопасный, хорошо держит тепло (мы миримся даже с высокой пожароопасностью дерева, способностью впитывать влагу и трескаться на солнце). Чаще всего используется вагонка (особая шпунтованная доска). Вагонка в свою очередь делится на обычную и евровагонку (приставка «евро» означает, что вагонка сделана по евростандарту, но не обязательно импортная). Производится вагонка, как правило, из ели или сосны. Обычная отечественная стоит минимум 35–40 $ за кв.м. Евровагонка – минимум 70–80 $ за кв.м, но зато она очень гладкая и ровная, почти без сучков и пятен. Кроме того, евровагонка более светлая.Импортная евровагонка дороже – от 90–120 $ за кв.м. Вагонка – самый популярный в России материал для внутренней отделки лоджии Но с каждым годом все популярнее становятся искусственные и синтезированные материалы: сайдинг, который иногда ошибочно называют «виниловой вагонкой», вагонка, различные виды пластиковых и ламинированных панелей. Цена хорошего сайдинга – от 20 $/кв.м. Пластиковые панели обходятся в 18–21 $/кв.м, но при этом они толще и шире панелей из сайдинга. Правда, есть один существенный минус – панели горят легче сайдинга (сайдинг не горит, а плавится). Но зато оба материала нетоксичны. Пол на балконе лучше всего покрывать евродоской – это такие импортные деревянные пластины из различных пород дерева, толщиной от 25 до 40 мм. Сверху можно настелить линолеум, ковролин или сделать наливной пол из полиуретана. Не все знают, что такое наливной пол, поэтому вкратце расскажу, как он делается. Смесь из двух компонентов «взбивается» дрелью с насадкой, выливается на пол и разравнивается шпателем. Наливной пол сохнет 12–24 часа. По мнению специалистов, такой пол стойко выдерживает повреждения и чрезвычайно долговечен. Но это – тема для отдельной статьи. А мы пойдем дальше. Освещение и отопление Освещение на балконе устроить несложно – обычно для этого наружу (то есть из комнаты на балкон) выносят электрические провода и устанавливают ламповые плафоны или люминесцентные лампы. Лучше сделать открытую проводку, особенно если балкон обшит вагонкой: если вдруг дерево «поведет», закрытую проводку может защемить – и до пожара недалеко. После завершения остекления, обшивки и устройства гидроизоляции можно подумать об отоплении. И это, кстати, самое главное в нашем случае. Ведь как ни изощряйся с отделкой, в условиях российской зимы температура на закрытом балконе не достигнет комфортной комнатной температуры (будет максимум +10–15°С). Что же делать? Конечно, трубы парового отопления на балкон не вынесешь – запрещено. Значит, придется использовать другие методы. Вот основные и наиболее доступные из них: # Устройство теплого пола, то есть специальной системы подогрева, работающей по принципу электрогрелки. Процесс выглядит примерно так. На основу укладываются трубки, как правило, медные, заполненные электролитическим раствором. Трубки тщательно изолируются материалами-диэлектриками. А сверху кладется само напольное покрытие (доска, линолеум и т. д.) Под воздействием силы тока трубки нагреваются, и пол становится теплым. Бывает теплый пол с водяным (паровым) подогревом. Но его лучше использовать в домах с газовым отоплением. # На установку теплого пола придется потратить значительную часть денег, отведенных на обустройство балкона. Обойдется это минимум в 500 долларов. # Установка электрокамина и других местных отопительных приборов (радиатора, калорифера или кондиционера). Это неплохое решение проблемы, если вас, конечно, не пугают астрономические счета за электричество. Подведем итоги. В общей сложности все строительные работы обойдутся не дешевле 3000–3500 долларов (с учетом стоимости материалов). Итак, мы перечислили наиболее популярные способы обустройства балкона/лоджии. Но есть варианты более экзотические и, конечно, более дорогие и трудоемкие. Например, устройство на балконе зимнего сада или сауны. Так выглядит система электроподогрева пола Четвертый способ. Зимний сад – на балконе Застекленное и утепленное балконное пространство можно превратить в зимний сад и создать там комфортный микроклимат для любых растений. Сделать это в принципе не очень сложно. Были бы деньги. Необходимо лишь утеплить пол, приобрести специальные «длинные» лампы (они не только освещают, но и обогревают помещение) и другие оранжерейные аксессуары (регулятор влажности, термометр и т. д.). Если вы оборудовали балкон или лоджию двойными стеклами, установили теплые полы и емкости с водой для поддержания влажности и полива, то в вашем зимнем саду припеваючи будут зимовать даже такие неженки, как кофейное дерево, хурма, орхидеи и азалии. При желании можете поселить там какую-нибудь живность, включая попугаев, хомяков и древесных лягушек. Во сколько это обойдется? При минимальном утеплении и скудном дизайне зимний сад на балконе можно устроить примерно за 1000 долларов. Но если использовать «теплые» алюминиевые рамы, хороший пол с подогревом или специальные пластиковые конструкции для зимних садов, то сумма превысит 4000 долларов. В коттедже на остекленном балконе можно устроить зимний сад Пятый способ. Сауна – на балконе Но, пожалуй, самый нетрадиционный способ эксплуатации балкона – устройство там так называемой разборной сауны. Вы мечтаете погреть кости и повыводить из организма шлаки в сухом благотворном пару, не выходя из дома? Ваша мечта осуществима. Сегодня на российском рынке появились разборные мини-сауны, которые можно устанавливать как в ванной, так и на балконе. Балкон, как мне сказали специалисты, даже предпочтительней, особенно если в квартире только один санузел. Если вы решились на эксперимент с сауной, ваш балкон должен быть предварительно тщательно подготовлен – не только остеклен и утеплен, но обязательно обеспечен усиленной звуко- и гидроизоляцией, иначе ваша радость от использования домашней сауны будет омрачена постоянными жалобами соседей. Кроме того, вам понадобятся: # Деревянные сборно-разборные щиты из сосны, ели, осины или липы. Древесина должна быть специально подготовлена: а) высушена до влажности не менее 8 % (иначе дерево будет рассыхаться); б) обработана на деревообрабатывающих станках с повышенным числом оборотов; в) поверхность отшлифована и обработана олифой и специальным маслом (которое не нагревается). # Электрическая печь-каменка. # Металлическая коробка со специальными камнями. Для самостоятельного изготовления щитов вполне подходит высококачественная вагонка, сам щит собирается тоже довольно просто: с помощью молотка и гвоздей или отвертки и шурупов. Но проще все-таки купить готовую разборную мини-сауну и проследить, чтобы мастера правильно ее установили. Порядок действий следующий. Из щитов собирается четырехугольная «коробка» нужного вам размера (например, серийно выпускаемые разборные финские сауны имеют минимальный размер 0,8 х 0,8 м, высота обычно не превышает 2,1 м). В «коробку» помещается электрическая печь. В качестве пароизолирующего слоя для стен, пола и потолка используют алюминиевую фольгу или полиэтилен. Особое внимание уделите утеплению потолка. Он должен быть в два раза теплее пола и стен, чтобы с него не капала скопившаяся влага. Для этого количество утеплителя и отделочных материалов должно быть удвоено, то есть по сравнению со стенами и полом потолок получается как бы в два слоя. В качестве осветительных приборов в домашней сауне применяют герметичные противотуманные плафоны. Их можно приобрести в любом магазине, где продаются аксессуары для бань и саун. Для подключения электрокаменки необходимо использовать огнестойкий провод. Электропроводка к сауне должна быть обязательно отдельная. Обязательна установка термометра и часов. Полок и сиденья в вашей сауне должны быть сделаны из древесины, не выделяющей смолу (например, липа, осина, абаши). Затраты на устройство сауны – не менее 600–800 долларов, а то и больше, если вы решите использовать ценные породы дерева. В эту сумму, разумеется, не входит стоимость отделки самого балкона. Кто это будет делать? В самом простом варианте остекления лоджии в принципе можно справиться и самостоятельно. Но чтобы не получилось, как в пословице про сапожника и пирожника, лучше все-таки обратиться к профессионалам. Как их найти? Есть опять-таки несколько путей: # Поспрашивайте знакомых, которые уже отделали балкон, сходите к ним в гости: если все понравилось – приглашайте ту же строительную бригаду, звоните в те же фирмы, где ваши знакомые покупали отделочные материалы. Но, увы, такой подход может оказаться не очень надежным (почему это так, я уже рассказывала выше). # Еще один источник информации – рекламные объявления. Смело звоните. Но наш совет: чаще всего только крупные, «раскрученные» фирмы гарантируют качество работ, выполнение сроков и гарантий. # Доверяйте интуиции. Если вам чем-то не приглянулись рабочие, не понравились условия или голос менеджера, лучше сразу обратитесь к другим специалистам. И наоборот. Как правило, первое впечатление о фирме – самое верное. Евроостекление делает балкон комфортабельным, красивым и влагонепроницаемым, но теплым его может сделать только подогрев Что почем? Подведем итоги нашего исследования. Если есть деньги и желание, вы можете превратить свой балкон или лоджию: # в остекленную веранду – минимальная стоимость при хорошем качестве работ и материалов – 250$; # в комнату, отделанную, как вам больше нравится (но лучше – деревянной или виниловой вагонкой), с теплым полом или отапливаемую электрокамином – это удовольствие обойдется от 3000$ и выше; # в зимний сад – потратив в зависимости от размаха работ не менее 1000$; # в домашнюю мини-сауну – устройство будет стоить около 800$, без стоимости отделки самого балкона. Итак, вы выбрали один из четырех вариантов, нашли строительную фирму. Но прежде чем приступать к осуществлению грандиозного замысла, взвесьте еще раз все плюсы и минусы. Вот и думайте, что лучше: заниматься капитальным благоустройством лоджии или оставить все как есть. Позвольте все же дать дружеский совет. Если есть лишние деньги, а квартирка, как ни крути, – маловата, обменяйте ее на большую с доплатой и оставьте балкон как есть. И последнее. Что греха таить, у многих из нас очень велик соблазн разобрать стену и объединить балкон с комнатой. Но авторитетно заявляем, что закон на этот счет неумолим: категорически запрещаются манипуляции с несущей стеной! И все прочие крупные перепланировки жилого помещения требуют согласования с коммунальными службами и городскими властями. Так что не стоит пускаться на рискованные эксперименты: подобного рода манипуляции с балконом могут ослабить несущие конструкции дома и привести к аварии. Расчет стоимости остекления лоджии площадью 7,2 кв.м Лоджия: 6 х 1,2 м. Площадь пола: 7,2 кв.м. Площадь остекления: 6 х 1,5 м = 9 кв.м. Площадь под вагонку (или др. отделочные материалы): 6 х 2 х 1,2 м (площадь наружной стены под рамами с учетом устройства двойного короба) + 2 х (2,7 х 1,2) м (двойная площадь боковой стены) = 14,4 кв.м + 6,5 кв.м = 20,9 кв.м (примерно 21 кв.м). Высота потолка: 2,7 м. Стоимость стройматериалов по минимальному варианту:* 1. Окна (деревянная рама, одинарное остекление) – от 1000 руб./кв.м. 2. Доска половая шпунтованная – 3600 руб./м3**. 3. Евровагонка – от 4500 руб./м3 (хорошая импортная евровагонка может стоить и 8000 за «куб», но использовать ее для отделки балкона невыгодно). 4. Брус 50 х 50 – 8 руб./м погонный (лаги для пола, основа под вагонку). 5. Утеплитель (изовер, пенопласт) – 530–570 руб./м3. 6. Макрофлекс (пена монтажная для заделки щелей) – 60–80 руб./баллон. 7. Гвозди, шурупы, фурнитура – 200 руб. 8. Краска, олифа, пропитка для дерева – 65–80 руб./кг. Смета по расходу материалов при трехсторонней отделке (внешняя, боковые стороны и пол): 1. Окна – 9 кв.м (9 х 1000 = 9000 руб.). 2. Доска половая – 7 шт. (размер 0,20 х 0,04 х 6 м), стоимость 1 шт. – 170 руб. (7 х 170 = 1190 руб.). 3. Евровагонка – 24 шт. (размер 0,20 х 0,02 х 6 м), стоимость 1 шт. – от 110 руб. (24 х 110 = 2640 руб.) 4. Брус – 30 м погонных (30 х 8 = 240 руб.). 5. Гвозди, шурупы, фурнитура – 200 руб. 6. Макрофлекс – 4 баллона (4 х 80 = 320 руб.). 7. Краска – 2 кг (160 руб.). 8. Утеплитель (изовер, пенопласт) – 570 руб. Итого: Материалы – 14 320 р. (510–520 у.е.) + работа – 250 у.е. = 760–770 у.е. Использование других материалов при евроостеклении: 1. Ламинат (или доска паркетная) – от 200 руб./кв.м. 2. Ламинированные панели (вместо вагонки) – от 100 руб./кв.м. 3. Окна ПВХ (импортные, двойные стеклопакеты) – от 3000 руб./шт., от 970 руб./кв.м. 4. Потолки подвесные (пластик) – от 120 руб./кв.м. 5. Аксессуары (светильники) – от 400 руб./шт. Смета по расходу материалов при трехсторонней отделке (внешняя, боковые стороны и пол): 1. Каркас (брусок под панели) – 27 м погонных (27 х 8 = 216 руб.). 2. Панели стеновые ламинированные (21 х 100=2100 руб.). 3. «Черный» пол под паркетную доску – 7 досок + брус (1305 руб.). 4. Ламинат, паркетная доска (7,2 х 200 = 1440 руб.). 5. Макрофлекс – 4 баллона (4 х 80 = 320 руб.). 6. Утеплитель (изовер, пенопласт 1 м3) – 570 руб. 7. Окна: 6 стеклопакетов 90 х 150 х 6 см (6 х 3000 = 18 000 руб.), с учетом стоимости профиля. 8. Подвесной потолок (7,2 х 120 = 864 руб.). 9. Светильники – 4 шт. (4 х 400 = 1600 руб.). 10. Работа – от 50% стоимости материалов (около 450 у.е.). Итого: Материалы – 26 415 руб. (950 у.е.) + работа 450 у.е. = 1400 у.е. производители термоусадочной пленки в Москве . Перечень решений, Наружная герметизация швов на высочайшем уровне . Весенний набор,есть места - курсы повышения квалификации. Университет Риторики (Москва).